Jak wybrać rower?

Czy wiem, czego chcę?

Zanim zaczniesz wybierać rower, warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami.

1. Do czego potrzebuję roweru?

Gdzie i jak będę na nim jeździć? Kupuję go dla zabawy, jako sprzęt sportowy, czy na dojazdy do pracy? Te potrzeby mogą się oczywiście krzyżować, ale w takim wypadku trzeba zdecydować, która jest dla Ciebie najważniejsza.

2. Kolejne pytania

Ile pieniędzy chcę zainwestować w rower?
Jakiego rozmiaru roweru potrzebuję?
Jakiego wyposażenia wymagam?
Z jakiego materiału chcę mieć ramę?
Chcę rower z pełnym zawieszeniem, czy ze sztywną ramą?

Ostatnie pytanie ponownie wiąże się z tym, gdzie chcesz jeździć. Na rekreacyjne przejażdżki po lesie w zupełności wystarczy rower z przednim amortyzatorem. W trudny teren zdecydowanie polecamy ramę z pełnym zawieszeniem. Rower w pełni amortyzowany może jednak wybrać również rowerzysta, który nie jeździ w bardzo trudnym terenie, ale zależy mu na komforcie i mniejszym zmęczeniu podczas długich tras.

Gdy masz już wybrany typ roweru i przedział cenowy, możesz dokonywać wyboru według innych preferencji: na podstawie marki, która wzbudza Twoją sympatię, koloru, który Ci się podoba i tym podobnych.

Omówmy poszczególne punkty bardziej szczegółowo

Materiał ramy

Aluminium

Zdecydowana większość rowerów posiada ramy ze stopów aluminium.

Plus: aluminium występuje w wielu wariantach, ale większość producentów używa rur z podobnych stopów. Takie ramy są sztywniejsze i zapewniają dobre przenoszenie siły podczas pedałowania.
Minus: nie są tak wygodne dla rowerzysty.

Karbon

Kolejną opcją jest rama karbonowa. Jest ona nieco droższa.

Plus: zaletą ramy karbonowej jest niska waga. Największym plusem jest jednak to, że karbon w porównaniu z aluminium czy tytanem znacznie lepiej pracuje (amortyzuje). Rama jest wygodniejsza i bardziej elastyczna.
Minus: ze względu na elastyczność karbon nie zapewnia tak dobrego przenoszenia siły podczas pedałowania.

Tytan

Specyficznym rozwiązaniem jest tytan. Ma podobną sztywność i wytrzymałość jak aluminium, ale jest lżejszy.

Stal

Wciąż (choć dziś już naprawdę rzadko) możesz natknąć się na ramy ze stali. Przeważnie w bardzo tanich rowerach, gdzie najczęściej jest to „zwykła” stal Hi-Ten. Takie rowery są zauważalnie cięższe, a właściwości ramy nie są zbyt zachwycające. Drugą opcją są ramy ze stali chromowo-molibdenowej (Cr-Mo), które mają ciekawsze właściwości: wagą mogą zbliżać się do ram aluminiowych, a przy tym są bardziej elastyczne. Dziś to jednak raczej rzadkość.

Marki

Wysokiej jakości rowery produkuje wiele marek, ale każda z nich ma nieco inne ukierunkowanie i koncepcję, według której je buduje. GT czy czeski Rock Machine celują znacznie bardziej w jazdę trailową i dyscypliny gravity, dlatego ich rowery są dużo zwinniejsze i lepiej przystosowane do jazdy w terenie. Cannondale czy Orbea budują rowery bardziej konserwatywnie. Nie sprawdza się to jednak w 100 %, wszystko zależy od modelu.

Wyposażenie

Wyposażenie roweru zależy oczywiście od kategorii cenowej. Należy pamiętać, że jeśli masz konkretne wymagania, komponenty i wyposażenie roweru muszą im odpowiadać. Jeśli na przykład kupujesz rower na trasy w bikeparku, koniecznie zwróć uwagę na to, jakie ma hamulce, i pod żadnym pozorem na nich nie oszczędzaj. Jeśli jednak szukasz roweru do cross country, znacznie bardziej będzie Cię interesować jego waga. Wszystko to są osobiste preferencje, które trzeba brać pod uwagę, dlatego tak trudno jest udzielić ogólnej rady.

Osprzęt roweru

Często pojawia się dylemat, czy wybrać rower wyposażony w komponenty Shimano, czy Sram. Obie marki sprawdzają się bardzo dobrze, ale każda z nich ma nieco inne podejście. Shimano to bardziej „jubilerska robota”, pod kątem technologii jest delikatniejsza i czystsza. Z kolei Sram, z naszego doświadczenia, wytrzymuje więcej i jest solidniejszy.

Hamulce

Hamulce to jeden z najważniejszych komponentów. Technologicznie dzielimy je na:

obręczowe,
tarczowe.

Tutaj sprawa jest dość prosta. Hamulec tarczowy zawsze będzie znacznie skuteczniejszy niż obręczowy. Z drugiej strony jest cięższy, dlatego w niektórych rowerach szosowych nadal można spotkać hamulce obręczowe. Znajdziesz je również w tańszych i dziecięcych rowerach, gdzie taki kompromis jest w pełni zrozumiały, chociażby ze względu na cenę.

Ze względu na sposób sterowania hamulcem

hydraulika,
linka.

Hydraulika jest zdecydowanie lepsza i dziś posiada ją prawie każdy rower, więc nie ma tu zbyt wiele do rozważania. Hamulce hydrauliczne mogą działać na:

olej mineralny,
płyn hamulcowy.

Hamulce na płyn hamulcowy są trudniejsze w serwisowaniu. Z drugiej strony w niektórych aspektach mają lepsze właściwości, na przykład nie przegrzewają się tak szybko podczas dłuższego, ciągłego hamowania.

Przerzutka

Przerzutka to niewątpliwie ważny element każdego roweru. Zwracamy jednak uwagę na to, że producenci często montują w rowerach przerzutkę tylną z grupy o dwa poziomy wyższej niż reszta komponentów. Dzieje się tak dlatego, że na przerzutkę zwraca się dużą uwagę. Nie ma nic złego w tym, by w rowerze wyposażonym np. w grupę Shimano Deore mieć przerzutkę Shimano XT. Problem pojawia się wtedy, gdy ze względu na oszczędności rower ma na przykład hamulce z grupy Shimano Alivio. Nie daj się więc nabrać na samą przerzutkę.

Rozmiar roweru

Każdy producent mierzy rowery nieco inaczej, więc kierowanie się rozmiarem S, M, L nie jest do końca właściwe. Zawsze warto spojrzeć na rysunek techniczny, który jest dołączony do roweru. W przypadku rowerów znajdziesz go również w naszym sklepie internetowym.

Zwracaj uwagę przede wszystkim na długość rury podsiodłowej, ponieważ to ona określa rozmiar (wysokość) ramy. Kolejnym przydatnym parametrem jest tak zwany „standover” (przekrok). To wysokość roweru w miejscu, gdzie rowerzysta stoi nad ramą i ma ją między nogami. Wysokość ta powinna być co najmniej o 2–3 cm mniejsza niż Twoja wewnętrzna długość nogi. Im częściej wyruszasz w teren, tym większa powinna być ta przerwa. (Aby wygodnie Ci się zeskakiwało, gdy coś Cię zaskoczy :-).)

Najlepiej zawsze wypróbować rower na żywo, usiąść na nim i się przejechać.

Długość roweru

Wysokość ramy to nie jedyny ważny parametr. Równie ważna jest długość roweru, a tym samym ramy, która u poszczególnych producentów może się znacznie różnić. Zawsze zależy to od sylwetki rowerzysty oraz tego, jak długie ma ręce i nogi.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli geometria roweru Ci nie odpowiada, wymiary te można dodatkowo dostroić różnymi komponentami: dłuższym lub krótszym mostkiem, inną sztycą i tym podobnymi. Jeśli po jakimś czasie jazdy uznasz, że rama nie w pełni Ci odpowiada, nie musisz od razu jej sprzedawać i kupować nowej.

Niektórzy wybierają rower także pod kątem innych komponentów, których wymagają na rowerze, takich jak rodzaj dętek, opon, amortyzatorów i innych. Wiele z tych części ma jednak krótszą żywotność niż sam rower i z czasem się je wymienia, dlatego nie traktowalibyśmy ich jako kluczowych.

Nośność

Nośność rowerów u różnych producentów jest podobna i zazwyczaj wynosi do 120 kg. Większość osób powinna bez problemu zmieścić się w tym limicie. Jeśli jednak przekraczasz dopuszczalną nośność, najlepiej zamówić rower robiony na wymiar.

Kierownica

Kierownice w dzisiejszych rowerach są dość szerokie, zazwyczaj od 76 do 82 cm. To znacznie więcej, niż było w zwyczaju jeszcze kilka lat temu i komuś może się to wydawać nietypowe. Z własnego doświadczenia wiemy jednak, że można się do tego dość szybko przyzwyczaić :-). Jeśli stwierdzisz, że nie potrzebujesz tak szerokiej kierownicy, można ją skrócić nawet o kilka centymetrów z każdej strony.

Siodełko i gripy

To bardzo ważne elementy, ponieważ rowerzysta ma z nimi bezpośredni kontakt. Raczej nie można całkowicie polegać na tym, że wybierzesz rower, który fabrycznie będzie miał te części dopasowane do Twoich potrzeb w 100 %. Siodełko i gripy to komponenty, które po jakimś czasie powszechnie się wymienia. Najlepiej przetestować je na żywo.

Układ napędowy

Czasami pojawiają się wątpliwości co do układu napędowego. Dziś zdecydowana większość rowerów posiada napęd „one by”, czyli 1 × 12 lub 1 × 11, ewentualnie 1 × 10. Innymi słowy, z przodu znajduje się jedna tarcza, a z tyłu kaseta o dość dużej rozpiętości.

Plus: odpada przednia przerzutka, czyli mechaniczna część, która bywa problematyczna i wymaga regulacji.
Minus: przełożeń jest mniej niż w systemie 2 × 10 lub 2 × 11. I chociaż całkowity zakres przełożeń jest ostatecznie taki sam lub bardzo zbliżony, stopniowanie w systemach z dwiema tarczami jest płynniejsze. Dzięki temu łatwiej jest znaleźć przełożenie, które w danej chwili będzie Ci odpowiadać.

Alternatywne systemy napędowe

Oprócz klasycznych systemów zmiany biegów istnieją różne specyficzne rozwiązania. Na przykład biegi w tylnych piastach, które są powszechnie stosowane w rowerach miejskich (Rohloff, Shimano Nexus i Alfine). Ich zaletą jest to, że nie wymagają uciążliwej konserwacji i częstej regulacji. Raz w roku w piaście wymienia się olej i to w zasadzie cały serwis. W rowerach miejskich system ten stosuje się również dlatego, że przerzutka jest wbudowana w piastę koła, co pozwala na wygodne zamontowanie osłony łańcucha. Dzięki temu nie pobrudzisz spodni, jadąc do pracy.

Istnieją także systemy zmiany biegów wbudowane w suport roweru (Pinion). Co ciekawe, w tego typu rozwiązaniach zamiast łańcucha można zastosować pasek napędowy, który ma jeszcze dłuższą żywotność i nie wymaga smarowania.